L'Indépendant du 4e Arrondissement de Paris

CMLXXXIX : Les statues de l'Hôtel de Ville (76e volet) : "F. MIRON"... Un hommage à un prénommé François qui a laissé un bon souvenir à la tête de Paris !

Voici le 76e épisode de la saga consacrée aux statues de l'Hôtel de Ville : elle concerne François Miron que l'on peut voir au 1er étage juste à droite du portail central :

François Miron est né à Paris en 1560. Issu d'une famille de robe, il a été membre de la haute magistrature parisienne. Il est resté célèbre pour avoir été prévôt des marchands de 1604 à sa mort (le 4 juin 1609). Il a utilisé une partie de ses ressources pour achever la construction de l'Hôtel de Ville dont les travaux avaient commencé plus de 60 ans plus tôt sous François Ier (voir l'article du 15 octobre 2011 consacré à Pierre Viole qui est situé lui à gauche du portail central). Cette volonté de consacrer son argent pour la maison commune des Parisiens est mise en évidence par la statue : la main gauche du personnage tend une bourse. Faut-il regretter le temps où des édiles zêlés mettaient les mains à la poche pour oeuvre en faveur de l'intérêt général ? En tout cas, cela a valu à François Miron le surnom élogieux de "Père du Peuple"...

J'ai déjà écrit un article à propos de la rue François Miron située dans le 4e arrondissement entre la rue Lobau et la rue Saint-Antoine (voir article du 20 janvier 2010).

La statue de François Miron a été sculptée par Henri-Frédéric ISELIN. Le musée Georges-Garret de Vesoul possède un modèle en plâtre de cette statue (voir le lien suivant).

CMLXXXIII : Dix des Vingt-sept mascarons qui ornent les façades de l'Hôtel de Chalon-Luxembourg

Mascaron n°1

J'ai publié le 23 septembre 2011 un article à propos de l'Hôtel de Chalon-Luxembourg que j'ai visité cette année à l'occasion des journées du Patrimoine. J'avais signalé que ce très bel hôtel Louis XIII, qui vient d'être vendu par la Ville de Paris, était décoré par de superbes mascarons. Voici un nouvel article pour le prouver. En effet, dans la cour d'Honneur, on trouve sur la façade principale 5 femmes au 2e étage (mascaron n°1 et n°2) puis 5 personnages plus grotesques (des hommes !) au 1er étage (mascarons n°3, 4, 5 et 6) :

Localisation des 6 mascarons de la façade principale publiés dans cet article.

Mascaron n°2

Mascaron n°3

Mascaron n°4

Mascaron n°5

Mascaron n°6

Sur la façade côté jardin, on peut voir un ensemble encore plus nombreux de ces têtes qui sont toutes différentes les une des autres puisqu'au 8 mascarons du corps central (4 par étages) s'en ajoutent 4 autres qui sont situés dans chaque aile. Ce qui fait donc un total de 12 pour cette façade :

Je publie trois de ces 12 mascarons (les mascarons 7, 8 et 9) qui sont moins "fantasques" que ceux du 1er étage de la façade précédente :

Mascaron n°7

Mascaron n°8

Mascaron n°9

Le bâtiment plus récent qui donne sur la cour d'honneur et qui est situé en face de la façade principale semble avoir été complètement refait au XIXe siècle. Néanmoins, pour faire bonne mesure, 5 mascarons ont été placés sur cette façade. Peut-être des restes d'une construction plus ancienne. Je ne publie la photographie que d'un seul d'entre eux (le n°10) :

Les 5 mascarons de la façade de l'immeuble situé entre la Cour d'Honneur et la rue (Geoffroy l'Asnier) avec l'emplacement du mascaron n°10.

Le mascaron n°10

Ces mascarons nous rappellent que l'architecture classique qui caractérise le XVIIe siècle français n'est jamais très éloignée de formes et de décors fantasques qui rappellent le goût baroque. C'est un impressionnant ensemble qui n'est pas sans rappeler les têtes que l'on peut voir sur le Pont Neuf à la pointe Ouest de l'île de la Cité. Les têtes des personnages qui apparaissent sur ce pont sont parfois désignées comme représentant celles des ministres de Henri IV. En ce qui concerne celles de l'Hôtel de Chalon-Luxembourg, bien malin qui pourrait dire si elles ont pu représenter des personnages qui ont vécu (principalement des femmes puisque mis à part les têtes du 1er étage de la façade principale, les visages sont tous féminins).

Ces mascarons sont pour certains d'entre eux dans un triste état de conservation (comme en atteste les photographies du n°6 et du n°8). Il faut espérer que les nouveaux propriétaires qui vont prendre possession de cet hôtel particulier sauront mieux l'entretenir que le précédent maître des lieux... La ville de Paris !

A nouveau, un grand merci à l'association Paris historique dont les conférenciers ont permis la découverte de ce très hôtel particulier à l'occasion des Journées du Patrimoine 2011.

CMLVI : Une belle découverte lors des journées du Patrimoine : l'Hôtel de Chalons-Luxembourg

Je ne suis pas toujours enthousiasmé à l'idée d'être dans mon quartier le weed end des journées du Patrimoine. En effet, pendant deux jours, on voit des hordes de visiteurs qui, carte de Paris et programme des visites en main,  bousculent tous ceux qu'ils croisent sur leur chemin.. Il faudrait peut-être prévoir une petite charte qui rappelle que les quartiers du centre de Paris  restent des quartiers habités... en tout cas encore pour quelques années !

Cependant, ces journées m'ont cependant permis de découvrir un hôtel que je ne connaissais pas et qui était ouvert grâce à l'association Paris historique.

En effet, au 26, rue Geoffroy l'Asnier (presque face au Mémorial de la Shoah), j'ai toujours été intrigué par le magnifique portail qui indique le nom du lieu : Hôtel de Chalons-Luxembourg. Mon intérêt était d'autant plus grand que, depuis quelques mois, cet hôtel particulier était à vendre (on a vu des annonces paraître dans le journal Le Monde), et il est possible qu'on ne puisse pas le revisiter avant longtemps. Bref, grâce à une amie du 4e qui m'a rappelé que cet hôtel était ouvert, je suis allé le découvrir.

C'est avec plaisir qu'après avoir traversé la partie qui donne sur la rue, j'ai découvert au fond de la première cour un hôtel superbe dont le style est caractéristique de la première moitié du XVIIe siècle. En voici une vue que j'ai pu prendre en montant dans les étages du 1er bâtiment. Il faut notamment admirer le très bel escalier à double volée.

Autre surprise, on trouve de l'autre côté de cette cour, un jardin qui donne encore plus d'élégance à la construction. Ce n'est pas si souvent que l'on voit dans le Marais de petits hôtels particuliers qui ont gardé cet ordonnancement : 

Pendant la visite, une vive discussion s'est engagéee. Certains critiquaient le fait que la Ville de Paris vende au secteur privé ce très bel ensemble du XVIIe siècle. Ce sont paraît-il les services culturels de la Ville qui étaient présents dans ces locaux jusqu'à il y a quelques années. Un des visiteurs a même affirmé que plutôt que de mettre "du fric" dans Vélib', Paris plage et les Nuits blanches, il vaudrait mieux conserver le patrimoine commun des Parisiens...

Le débat de toute façon ne servait à rien puisque dans cette affaire, notre mairie centrale et notre mairie d'arrondissement qui se gargarisent en permanence de démocratie participative, n'ont demandé à aucun moment l'avis des habitants.

De plus, quand on voit l'état de délabrement à l'intérieur du bâtiment, on peut penser qu'il vaut peut-être mieux que ce soit des propriétaires privés qui s'occupent de la restauration.

Il semble qu'au moment de la visite (le 18 septembre), la vente était signée depuis 2 jours. On souhaite beaucoup de courage aux nouveaux propriétaires (qui de plus seront voisins de la cour du collège Couperin).

Il faut espérer qu'ils ouvriront quand même de temps en temps les portes pour que cet hôtel puissent être visiter... notamment lors des Journées du Patrimoine !

Je referai d'autres articles consacré à cet hôtel dont j'ai particulièrement admiré les mascarons qui sont si nombreux sur les différentes façades.

CMXLVI : Une sépulture méconnue du 4e arrondissement : celle de Nicolas Fouquet

Temple de la Fraternité (église de la Visitation, bizarrement parfois appelé "temple Sainte-Marie")

Il y a exactement 350 ans aujourd'hui, le 5 septembre 1661, Louis XIV -qui célébrait son 23e anniversaire- mettait en oeuvre (à Nantes) sa décision d'arrêter le contrôleur général des finances Nicolas Fouquet.

Nicolas Fouquet (1615-1680)

Or, pendant l'été, Stéphane Bern a proposé sur France 2 une série d'émissions intitulées Secrets d'Histoire. Je ne suis pas opposé à ce genre de programmes qui permettent de mieux faire connaître au grand public notre passé. Le seul volet que j'ai eu la chance de voir est celui qui était consacré à Nicolas Fouquet (diffusé le mardi 23 août 2011). J'ai été plutôt satisfait de ce que j'ai pu voir. J'ai à cette occasion appris que le ministre, après sa très longue incarcération et sa mort en 1680, avait été inhumé dans le 4e arrondissement.L'émission nous a en effet montré que le tombeau de Nicolas Fouquet devait être situé près du choeur de l'église de la Visitation transformée en temple calviniste  depuis Napoléon I er et dont la façade a été magnifiquement restaurée il y a quelques années. (voir mon article du 15 août 2009).

A propos de l'émission de Stéphane Bern, je regrette cependant quelques imprécisions. Il a par exemple dit que Fouquet signifiait écureuil en breton alors qu'il s'agit du patois angevin qui n'a pas grand chose à voir avec le breton. Autre erreur surprenante, il a affirmé que la 1ère femme de Nicolas Fouquet, Louise Fourché de Quéhillac, était "l'unique héritière" d'une riche famille alors qu'il existe encore aujourd'hui des descendants de la soeur de celle-ci, Judith (voir article du blog "notices de famille" paru le 10 octobre 2010).

Sur le fond, Stéphane Bern a beaucoup insisté sur le caractère arbitraire du procès de Nicolas Fouquet et il a rappelé que pour finir la sanction prise par les juges (l'exil) avait été modifiée par le roi qui avait décidé à la place un emprisonnement à vie. Cet acharnement du Roi Soleil est souvent présenté comme un des symboles du pouvoir absolu. Je ne suis pas complètement convaincu par cette vision de l'affaire. Il faut en effet rappeler les précédents. Par exemple, Henri III a décidé la mort d'Henri de Guise en décembre 1588 sans recourir à aucune forme de procès. De même, le jeune Louis XIII a eu la même attitude contre le principal ministre Concini au début de son règne en 1617. On pourrait répliquer que dans ces deux cas, le recours à l'élimination physique était dû à la faiblesse politique du roi qui n'avait pas d'autres issue. Il existe cependant un autre précédent beaucoup plus comparable avec un roi très puissant : Henri VIII d'Angleterre. Celui-ci en 1540 a décidé l'arrestation de son ministre Thomas Cromwell dont l'enthousiasme pour le protestantisme n'était plus du goût du puissant monarque. La mort de ce ministre montre qu'en matière d'absolutisme, Louis XIV n'avait rien à envier au terrible roi anglais.

Une pensée donc aujourd'hui pour Louis XIV qui fêterait son 373e anniversaire et aussi pour Nicolas Fouquet dont la "chute" a eu lieu il y a exactement 350 ans.

 

 

 

 

CMXLI : Deux preuves pour se convaincre de l'intérêt de la visite de l'Hôtel de Beauvais

 
L'escalier situé au fond de la cour qui dessert la chapelle de l'Hôtel de Beauvais

Comme je l'ai rappelé dans un article récent, j'ai eu la chance de visiter par deux fois l'Hôtel de Beauvais au cours de l'année qui vient de s'écouler (voir article du 15 août 2011). Mon intérêt pour ce magnifique bâtiment n'est pas nouveau puisque je lui ai consacré un article dès le 26 août 2008.

Je publie deux photos pour montrer combien cette visite permet de découvrir quelques merveilles. J'ai particulièrement apprécié le très bel escalier situé au fond à gauche de la cour qui permet d'accéder au 1er étage. (voir la photo qui ouvre cet article). C'est une très belle réalisation de l'architecte Antoine Le Pautre qui a réussi à tirer partie de l'exiguïté de l'espace disponible pour cet escalier. On peut aussi voir un  très bel escalier d'honneur, dû au même architecte, et situé sur la gauche en entrant dans l'Hôtel particulier mais il n'a pas -je trouve- le même charme.

Dans les sous-sols de l'Hôtel de Beauvais, on peut aussi admirer une superbe cave voûtée d'ogives. Elle date du début du XIIIe siècle, époque où le lieu était possédé par l'abbaye de Chaalis dans l'Oise. Au Moyen Âge, on trouvait dans cette partie de Paris (entre l'actuelle rue François Miron et la Seine) de nombreuses maisons de villes de grandes abbayes provinciales (comme par exemple la maison de Ville de l'abbaye de Maubuisson que l'on peut encore voir à l'angle de la rue des Barres et de la rue du Grenier-sur-l'eau à laquelle j'ai consacré un article le 30 octobre 2008).

Cette cave gothique rappelle aussi celle qui est en restauration à quelques mètres de là au siège de l'association Paris historique au 48 rue François Miron et qui est un vestige de la Maison de Ville de l'abbaye d'Ourscamp.

La voute de la cave de la Maison de l'abbaye de Chaalis, dans le sous-sol de l'Hôtel de Beauvais, situé le long de l'actuelle rue François Miron

 

 

 

DMXXVII : Les anges du 4e (10e volet) : l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Beauvais

J'ai cessé de faire des articles pour les anniversaires de mes proches mais je ne résiste pas à la tentation de publier une photo de la série "les anges du 4e arrondissement" pour célébrer ce 19 juillet !

Ces deux angelots apparaissent en bas-relief dans la voute de l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Beauvais que j'ai eu la chance de visiter deux fois dans l'année qui vient de s'achever et à chaque fois avec les commentaires érudits de Pierre Housieaux, le président de l'Association Paris Historique.

J'ai déjà écrit à l'occasion d'un autre anniversaire un article relatif à l'Hôtel de Beauvais (le 26 août 2008).

 

 

CMXXVI : Une oeuvre d'un grand peintre de Louis XIII dans l'église Saint-Merri

Dans la partie Nord du transept gauche de l'église Saint-Merri, on peut voir ce tableau du XVIIe siècle. C'est l'oeuvre d'un artiste auquel je suis sensible car pendant mon enfance, j'ai habité une des rares villes de France où une des avenues principales porte son nom : Simon Vouet (1590-1649).

Simon vouet est aujourd'hui un artiste cependant un peu oublié. Après avoir vécu en italie, il est rentré en France en 1627 pour devenir 1er peintre du roi Louis XIII. Son style très influencé par l'école baroque est moins apprécié aujourd'hui que celui de certains de ses contemporains beaucoup plus classiques dans leurs peintures : Philippe de Champaigne, Nicolas Poussin ou Claude Gellée dit Le Lorrain.

Simont Vouet est pourtant un des peintres les plus prolifiques de l'époque du règne de Louis XIII. Peintre officiel, il a décoré ou redécoré une grande partie des églises parisiennes à l'époque du triomphe de la Contre-Réforme en France au XVIIe siècle.

Le tableau représente Saint Merri délivrant les prisonniers. Un épisode de la vie du saint qui a ma connaissance n'est représentée que dans cette oeuvre car cela ne correspond pas à une scène connue de la vie de ce moine bénédictin des VIIe-VIIIe siècles (Voir le site d'Odile HALBERT ).

Saint Merri est honoré par l'Eglise catholique le 29 août 2011.

 

DCCCLXXX : La nef de Paris dans le 4e (épisode n°5) : Une nef de Paris du XVIIIe siècle sur la fontaine Maubuée

Cette nef est peut-être une des plus anciennes du 4e arrondissement. Elle orne la fontaine Maubuée située à l'angle de la rue Saint-Martin et de la rue de Venise. Cette fontaine est déjà citée en 1320. Son nom a deux origines possibles : une éventuelle famille Mabué ou bien une déformation de "mauvaise eau à boire" car elle n'avait pas bonne réputation.

Cette fontaine a été recontruite en 1733. Elle représente donc un navire de ligne de la 1ère moitié du XVIIIe siècle. Il est fort probable que ce soit une représentation de la nef de Paris qui apparaissait déjà sur les armes de la Ville.

Cette fontaine se trouvait au n°122 de la rue Saint-Martin. Elle a été déplacée car le côté pair de la rue a été rasé pour donner naissance au parvis du Centre Pompidou dans les années 1970.

Depuis, cette fontaine semble un peu perdu à cet angle. Un vestige du Paris disparu.

 

 

 

DCCCLXXIII : Rue Brisemiche : une rue du Paris d'autrefois dont le nom a une origine qui relève de la légende

 
Voici une rue du 4e arrondissement à laquelle je veux consacrer un article depuis fort longtemps car elle est victime d'une légende qui est fausse. Je me décide à le faire car lors d'une brocante j'ai trouvé une carte postale du début du siècle qui nous montre son aspect de l'époque :

 

On peut voir sur le plan Turgot de 1734 que cette rue portait déjà son nom. Elle se prolongeait au Nord par la rue du Poirier qui était située à l'emplacement de l'actuel Centre Pompidou. Au sud, la rue était dans l'axe de la rue Saint-Bon à laquelle était reliée par la rue Taillepain qui a disparu au XVIe siècle quand l'église Saint-Merri a été agrandie.

On trouvait dans ce quartier des "femmes folieuses"  qui en furent expulsées en 1425. Comme certains habitants du quartier je pensais que cette dernière activité était à l'origine du nom de la rue "Brise-miche" faisant allusion à ce qui advenait des "miches" des professionnelles de ce quartier livrées à la clientèle masculine mais en fait c'est une légende qui est fausse... En effet, il semble que la rue porte ce nom en raison d'une boulangerie dans laquelle les moines du chapitre Saint-Merri distribuaient du pain d'où le nom "brisemiche".

La rue a connu une première transformation importante quand les immeubles médiévaux ont été détruits en 1911 dans la partie Sud de la rue. La plupart des immeubles que l'on peut voir dans la partie Est de cette rue sont donc relativement récents :

Quand à la partie située côté ouest de la rue (les numéros impairs) que l'on peut encore voir sur les photo aériennes de Google Earth de 1949, elle a complètement disparu puisqu'on y trouve l'actuelle place Stavinski :

 Sources :

- le plan Turgot de 1734 (planche 10)

- carte postale : collection personnelle.

- Maquis de ROCHEGUDE et Maurice DUMOULIN, Guide pratique à travers le Vieux Paris, E. Champion,  juin 1923

- Google Earth : images d'archives du centre de Paris en décembre 1943 et juin 1949.

DCCCXXXVII : Série : Les statues de l'Hôtel de Ville (67e volet) : MansarT

 

Voici le 67e volet de la série consacrée aux statues de l'Hôtel de Ville : elle concerne un artiste qui a eu son hôtel particuluer dans le 4e arrondissement : Sa statue est située au 2e étage tout à gauche du pavilon central qui donne sur la place :

Comme pour Boulle (voir article du 21 mai 2009), le nom de famille de cet artiste est mal orthographié sur la façade de l'Hôtel de Ville puisque son nom s'écrit normalement Mansart avec un T et non pas un D. Il faut de plus bien remarquer qu'il s'agit en fait de Jules Hardouin-Mansart (1646-1708) à ne pas confondre avec son grand-oncle par alliance François Mansart (1598-1666).

Jules Hardouin-Mansart est né à Paris le 16 avril 1646. Il est le principal architecte de la 2e moitié du règne de Louis XIV. Cela l'a conduit à exercer, à partir de 1699, la charge de Surintendant des bâtiments. On lui doit à Versailles la façade côté parc qui est une des plus célèbres du style classique français. A Paris,  il a réalisé, entre autre les Invalides (avec le célèbre dôme), l'aménagement de la place Vendôme et de la place des Victoires. Il a été un intime du "Roi Soleil" dans sa période crépusculaire (puisque les années 1700 ne sont pas les plus fastes de ce long règne).

On peut remarquer que Jules Hardouin-Mansart, anobli par Louis XIV est devenu comte de Sagonne ce qui explique l'existence d'un hôtel de Sagonne situé 28, rue des Tournelles à l'Est du 4e arrondissement. Même si Hardouin-Mansart vivait la plupart du temps à la Cour, donc à Versailles, cet Hôtel (construit bien sûr sur des plans de l'architecte lui-même) était l'adresse parisienne de l'architecte. J'en avais parlé l'an dernier à propos de l'article que j'ai écrit à propos de la superbe exposition présentée à Carnavalet : "Bâtir pour le roi. Jules Hardouin-Mansart" (article du 3 juin 2009). Cela explique que Mansart ait été inhumé dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis (à l'époque appelé uniquement église Saint-Louis) au coeur du 4e arrondissement. (une église dont je parle très régulièrement sur ce blog).

La rue Mansart est une toute petite rue du 9e arrondissement (116m de long) située au Sud-Ouest de la place Pigalle. Elle porte ce nom depuis 1840 et rend hommage à la fois à François Mansart et à son neveu Jules-Hardouin Mansart.

Agrandir le plan

Ces deux immenses architectes français méritent peut-être mieux !

Le nom de Jules-Hardouin Mansart est à l'origine du mot "mansarde", c'est-à-dire une petite chambre située sous un comble, dont un mur est en pente et le plafond très bas (Larousse).