L'Indépendant du 4e Arrondissement de Paris

CDLI : Station Châtelet / Pont-au-change de la ligne 7 : la voûte la plus ancienne du métro parisien

En haut à droite la voûte construite au XVIIe siècle

Les quais de la ligne 7 de la station Châtelet-Pont-au-change sont situés dans le 4e arrondissement. Ils sont en effet sous l'avenue Victoria (sur cette voie, voir l'article du 7 mars 2009). Côté 4e, cette station est signalée par un candélabre Dervaux (voir article du 3 janvier 2009).

Cependant, cette station présente un grand intérêt car la partie orientale de la voûte, comme cela est annoncé par un cartel situé sur le quai, est très ancienne . La photographie ci-dessus permet en effet de voir (en haut à droite) un ouvrage ancien qui date du XVIIe siècle. Il a été redécouvert au moment du percement de la ligne 7 dans les années 1920 du XXe siècle.

En effet, cette voûte a été édifiée sous le règne de Louis XIII. Un terrain situé entre le pont Notre-Dame et le pont au change avait été cédé au marquis de Gesvres en 1642 en échange de la construction d'un quai reposant sur une série d'arcades.

Si on lit le panneau informatif que l'on trouve sur le quai en direction de La Courneuve, on apprend que la voûte que l'on peut voir dans la station était un tronçon du "tunnel des cagnards" un égoût dont les eaux usées se déversaient au niveau de ces arcades construites au XVIIe siècle :

Très rapidement, ces lieux devinrent un repaire mal famé. En 1860, ces câgnards (les voûtes construites à l'avant d'un port) furent bouchées par des murs de maçonnerie. Un aspect parmi tant d'autres de la volonté de faire régner l'ordre du préfet Haussmann répondant ainsi aux souhaits de l'empereur Napoléon III.

Ce n'est que vers 1921, au moment du percement des tunnels pour la ligne Ivry-Villette que ces voûtes furent redécouvertes. Elles furent soigneusement conservées grâce à la vigilance de la Commission du Vieux Paris.

Une passerelle a été construite à l'extrêmité des quais pour pouvoir admirer cette voûte fort ancienne. On peut passer à cet endroit tous les jours sans se rendre compte de l'antiquité du lieu.

Une vue de la passerelle située à l'extrémité des deux quais de la ligne 7

Cette vue prise sur la voie Georges Pompidou semblent être l'accès extérieur de ces galeries construites au XVIIe siècle.

Sur la question : voir le livre de Rodolphe TROUILLEUX (texte) et Jacques LEBAR (photographies), Paris secret et insolite, Parigramme, 1996/2006.

CDXLIII : 17 juillet 1789 : il y a 120 ans, le bleu, le blanc et le rouge devenaient les couleurs de la France dans le 4e arrondissement

 Cette peinture est la partie centrale d'une oeuvre de J.-P. Laurens (Il ne s'agit pas d'une fresque car elle n'a pas été peinte directement sur le mur). Elle orne le mur ouest du salon Lobau de l'Hôtel de Ville, salle fréquemment utilisée pour les points de presse de Bertrand Delanoë et de ses adjoints :

Cette peinture représente une date-clef de l'Histoire de France qui s'est déroulée dans le 4e arrondissement : "Louis XVI reçu par la municipalité de Paris le 17 juillet 1789". Trois jours plus tôt, les Parisiens avaient pris la Bastille (et les Invalides) pour y trouver des armes et de la poudre.

Pour éviter un bain de sang et composer avec les révolutionnaires, Louis XVI préféra temporiser et décida de se rendre à Paris le 17 juillet 1789. C'est la scène représentée sur cette oeuvre. Accompagné par une partie de sa Cour (les personnages à gauche du tableau), il se rend à l'Hôtel de Ville : il vient de sortir de son carosse. Le maire de Paris, l'astronome Bailly (élu le 15 juillet) l'accueille en bas des marches de l'Hôtel de Ville avec à ses côtés le commandant de la Garde nationale, le marquis de Lafayette. Derrière eux, à droite sur le tableau, les "Quarante" qui ont pris le pouvoir grâce à la prise de la Bastille font une haie d'honneur en brandissant leurs épées.

Plusieurs anecdotes à propos de ce tableau :

1°) Le peintre, J.-P. Laurens (1838-1921), a travaillé à l'époque de la IIIe République triomphante. Il réussit à représenter Louis XVI comme plus petit que les autres personnages. Cela permet de faire oublier que Louis XVI était un homme de grande taille puisqu'il mesurait -on a tendance à l'oublier- environ 1m90...

2°) Mis à part Lafayette, tous les personnages représentés sur le tableau (Louis XVI et Bailly notamment) ont fini leur vie sous le couperet de la guillotine ! Lafayette par contre a survécu à de nombreux régimes politiques puisqu'il est mort en 1834.

3°) Le tableau montre le moment où Bailly tend au roi la cocarde tricolore : Bleu, blanc rouge. La petite histoire veut que le 13 juillet 1789, Camille Desmoulins ait demandé aux Parisiens de porter une cocarde verte comme signe de reconnaisance. Cependant comme c'était la couleur de la famille d'Orléans, le bleu et le rouge (qui étaient les couleurs qui figuraient sur les armoiries de Paris) furent choisies. Par souci de modération, La Fayette aurait décidé d'ajouter le blanc qui était la couleur du Roi de France. La cocarde présentée au roi était donc bleu, blanc, rouge. Le 26 juillet 1789, Lafayette proposa aux électeurs parisiens de faire de ces trois couleurs les couleurs nationales. Elles furent très rapidement adoptées comme pavillon de reconnaissance pour les bateaux. La loi du 27 pluviôse an II (15 février 1794), fit officiellement de ces trois couleurs celles du drapeau français. Abandonné à la Restauration (en 1814/1815), il est définitivement redevenu l'emblème national lors de la Révolution de 1830. 

Dans la constitution de 1958, l'article 2 précide que 'l'emblème national est le drapeau Bleu, blanc, rouge".

Sur l'Histoire du drapeau français, voir la page du site de la Présidence de la République. 

CDXXXVI : 10 juillet 1559 : il y a 450 ans jour pour jour Henri II expirait dans le 4e arrondissement.

La rue des Tournelles est une des rue située à l'extrémité Nord-Est du 4e arrondissement (elle se prolonge dans le 3e).

Elle porte le nom du palais des Tournelles qui se trouvait au Nord de la rue Saint-Antoine au niveau de l'actuelle place des Vosges. Cette résidence avait commencé à être construite sous le règne de Charles V (1364-1380). En effet, la construction par ce dernier d'une nouvelle enceinte située plus à l'Est que celle de Philippe Auguste permettait à cette partie de l'actuel 4e arrondissement d'être protégée. L'actuelle rue des Tournelles était située à l'intérieur de ce rempart.

Le palais des Tournelles avait pour origine une maison champêtre possédée par Pierre d'Orgement, Chancelier de France et du Dauphiné qui y mourût en 1389. Au début du XVe siècle l'Hôtel passa dans la famille d'Orléans (qui descendait d'un des fils de Charles V). Elle servit de lieu de résidence au représentant du gouvernement anglais à partir de 1420 lors de l'occupation de Paris pendant la guerre de 100 ans. L'Hôtel fût considérablement agrandi par le duc de Bedford, qui était régent au nom du jeune roi Henri VI d'Angleterre.

Après la libération de Paris en 1436, Charles VII rendit la partie la plus ancienne de cette résidence à la famille d'Orléans-Angoulême. A la mort de Louis XII, c'est justement François d'Orléans-Angoulême qui devint roi de France en 1515. L'Hôtel était donc la propriété personnelle de François Ier avant même qu'il ne devienne roi de France. A cette époque, l'Hôtel dit des Tournelles était un ensemble composite de bâtisses construites à différentes époques comme on peut le comprendre avec cette gravure (qui est peut-etre très imaginaire). On y voit à droite l'actuelle rue Saint-Antoine et à l'arrière-plan à droite les tours de la Bastille puis le faubourg Saint-Antoine.

Henri II succéda à son père François Ier en 1547. C'est, avec son père, un de nos grands rois de la Renaissance française, même si le raidissement à l'égard des Protestants annonce le temps difficile des Guerres de religion.

 

Henri II, par François Clouet, musée du Louvre.

Henri II affectionnait particulièrement la résidence qui avait pris le nom de "palais des Tournelles" (certainement en raison de la présence de tours toutes proches dues à la présence de l'enceinte de Charles V). Il commanda des transformations à l'un des plus grands architectes de l'époque, Philibert de l'Orme.

A l'occasion de l'inauguration du portail d'honneur, le roi donna une fête dans ce palais. Elle se déroulait rue Saint-Antoine, voie très large  qui était située juste devant le palais des Tournelles. Derrière ce palais, on trouvait un vaste parc comme on peut l'apercevoir sur cette autre reconstitution :

Ce tournoi du 30 juin est décrit par Ivan CLOULAS dans sa biographie d'Henri II (page 590) : "L'ambiance du tournoi était exaltante. Malgré sa fatigue, le roi exige de subir le triple assaut que la règle réserve à chaque tenant. Il faut obéir. Le duc de Nemours puis le duc de Guise se mesurent à Henri qui remporte l'avantage. Un troisième adversaire se présente : c'est le comte Gabriel de Montgomery [...] Les deux cavaliers se heurtent mais la victoire est indécise. Dans les tribunes, les courtisans se lèvent déjà pour partir. Mais le roi réclame une seconde passe de son adversaire. On lui fait remarquer que ce serait violer la tradition. "Je veux ma revanche, réplique-t-il, avec force. Il m'a fait branler sur ma selle et quasi quitter les étriers"."

Une seconde joute a donc eu lieu et cette fois, les lances se brisent... Un morceau s'est enfoncé au-dessus du sourcil droit du roi. Il ne se relèvera pas.

Il est transporté dans son lit du palais des Tournelles. Après avoir semblé se remettre les 3 et 4 juillet, son état se dégrade. La fièvre monte. Un abcès s'est formé dans la tête comme le révèlera l'autopsie. Le 10 juillet à une heure de l'après-midi le roi expire... François II âgé de 12 ans devient roi. Il ne règnera qu'un an.

La mort de Henri II, Dessin Jean-Jacques PERISSIN (1536-1617) gravé par Jacques Tortorel.

La veuve d'Henri II, Catherine de Médicis, est effondrée. En 1564, elle ordonne la destruction de ce palais dont il ne reste rien mis à part le nom de la rue des Tournelles et plus au nord dans le 3e arrondissement la rue du "Parc royal".

Laissé à l'abondon pendant plusieurs dizaines d'années, le terrain sera lôti sous Henri IV (roi de 1589 à 1610) : il décidera d'y faire construire la "place royale" qui est aujourd'hui devenue la place des Vosges (à propos de cette place, voir l'article du 26 octobre 2008).

Sources :

- Danielle CHADYCH, Le Marais, Parigramme, 2005. (voir article du 17 janvier 2009).

- Ivan CLOULAS, Henri II, Fayard, 1985.

- pour le portrait d'Henri II le site portrait-renaissance.fr

- pour la gravure de la mort de Henri II, le site Utpictura 18

- pour les autres gravures, mes archives personnelles.

CDXXXII : Gravures du 4e : Les berges de l'île de la Cité en 1648

  

 Je viens de me rappeler que j'ai une collection de cartes postales que j'avais achetée quand j'étais adolescent. Ce sont des gravures qui représentent le vieux Paris d'avant la Révolution (dans une version parfois un peu libre qui doit dater du début du XXe siècle). Je les avais classées dans un album que j'ai retrouvé avec plaisir. J'ai décidé de leur redonner une seconde jeunesse en les numérisant.

Je commence avec cette vue qui représente la rive Nord de l'Île de la Cité avec d'abord un détail puis ci-dessous la vue complète à hauteur  du Pont-au-change qui en 1648 venait d'être reconstruit (on en voit une arche tout à droite). A l'arrière-plan on aperçoit la tour de l'Horloge du Palais de Justice et la flèche de la Sainte-Chapelle.

Une photo ci-dessous montre ce même lieu en 2009 :

 

Comme on le voit, à l'emplacement de l'actuel tribunal de Commerce (sur lequel je compte bientôt écrire un article), on trouvait un habitat très dense. Sous le Second Empire, le préfet Hausmann a fait un sérieux coup de balai dans l'île de la Cité. Un moyen pour éviter les révoltes qui ont marqué le centre de Paris.

 

CDXXIV : La statue de "Charlemagne et ses leudes"... une autre statue en bronze qui a eu du mal à trouver une place !

 La statue de Charlemagne en hiver au soleil levant.

On trouve sur le parvis Jean-Paul II cette immense statue de l'Empereur Charlemagne accompagné par ses "leudes" comme il est écrit sur le socle. Cette statue est d'un goût un peu douteux mais néanmoins on finit par s'y attacher. Je la photographie régulièrement :

 

Au printemps avec un soleil couchant sur Notre-Dame

 

En hiver sous la neige

Cette statue a eu une histoire assez épique. Elle a été conçue sous Napoléon III à une époque où il était bon de glorifier l'Empire... Mais, après la proclamation de la République en 1870, cette idée est rapidement passée de mode. De plus, Charlemagne symbolisait une époque lors de laquelle la France et l'Allemagne ne faisaient qu'un ce qui n'était plus un thème très porteur après l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par le traité de Francfort en 1871.

En effet, un modèle de plâtre de la statue avait été proposé en 1853 par les deux sculpteurs Louis et Charles Rochet puis a été présenté pour l'exposition universelle de 1867. La statue en bronze, quant à elle, fut terminée pour l'exposition universelle de 1878. Le problème est que plus personne ne voulait de cette statue. Charles Rochet proposa donc de prendre à sa charge les frais d'installation de son oeuvre.

En janvier 1879, le conseil de Paris délibéra sur la question. La gauche combattait l'érection de cette statue car à ses yeux elle représentait un hommage au pouvoir absolu. Le rapporteur du débat, Viollet-le-duc, vitupéra mais contre son avis, la statue fut refusée. L'opinion publique se saisit de l'affaire et huit jours plus tard le conseil de Paris devait accepter l'installation provisoire de cette statue sur le parvis de Notre-Dame. On voit qu'il n'y a pas que la municipalité actuelle du 4e qui a des problèmes avec les représentations en bronze de nos grands dirigeants (je pense bien sûr à "l'affaire" du buste de De Gaulle).

L'oeuvre de 15 tonnes, haute de 7 m fut finalement acquise par la Ville de Paris en 1895 pour 30 000 francs. Cependant, en 1973, elle faillit déménager : le Conseil de Paris voulait la remplacer par le "pilier des nautes" qui avait été retrouvé dans le sous-sol. Cependant, la statue de Charlemagne avait été offerte à la ville de Metz qui refusa de payer les frais nécessaires au déplacement... Résultat, la statue est restée en place !

La représentation de Charlemagne est pour le moins folklorique. Il tient en main le sceptre dit de Charlemagne que l'on peut admirer au Louvre. Ce sceptre date en fait certainement de Charles V et est donc une oeuvre du XIVe siècle (de plus de 500 ans postérieur à Charlemagne).

De plus, l'empereur est accompagné par deux "leudes", deux vassaux : Roland et Olivier. Les deux sculpteurs ont oublié que, au moment où Charlemagne est devenu empereur en 800 (il porte la couronne impériale sur la tête), Roland est censé avoir été tué dans une embuscade à Roncevaux en 778, soit 22 ans plus tôt !

Sources :

- pour la photographie du sceptre de Charlemagne, le site du ministère de la Culture.

- Georges POISSON, Guide des statues de Paris, Guides visuel, Hazan,1990.

P.S. : C'est devant cette statue que s'est réunie le vendredi 26 juin 2009 la foule qui pleurait la mort de Mickaël Jackson. Tout comme Jacques Juliard du Nouvels Obs, je m'interroge sur notre société qui rend des hommages sans mesure à certaines stars de la chanson  pop alors que la mort de grands hommes est presque complètement passée sous silence (je pense à ce personnage admirable qu'était le prix Nobel de physique Pierre Gilles de Gennes un grand humaniste mort dans l'anonymat le plus total en mai 2007). On peut s'interroger sur les valeurs très superficielles que font circuler ceux qui relaient ce culte des strass et des paillettes... Cette culture de l'éphémère et de l'instant présent ne vise pas vraiment à l'améliorer le genre humain.

CCCXCIX : Une exposition à voir à l'Hôtel Carnavalet à propos d'un ancien paroissien de Saint-Paul

Certains vont se dire que je suis tombé sur la tête : l'Hôtel Carnavalet n'est pas dans le 4e arrondissement, il est dans le 3e (puisqu'il est situé rue des Francs-Bourgeois, côté pair) !

C'est pourtant bien à propos de l'Hôtel Carnavalet dont je vais parler dans cet article. En effet, en ce moment se tient dans ce musée parisien une exposition intitulée "Bâtir pour le roi". Elle est consacrée à l'architecte de Louis XIV, Jules hardouin-Mansart dont on a fêté en 2008 le tricentenaire de la mort.

Or, en visitant cette exposition, j'ai appris que ce grand artiste de l'art classique était un paroissien de l'église Saint-Paul et qu'il y avait été inhumé. Ce tombeau a disparu puisque cette église a été détruite sous le Directoire. (Je vous invite à relire l'article qu'avait écrit le talentueux et regretté Raphaël intitulé "Majestueux et discret" en date du 21 février 2008 sur le 4e que j'aime).

C'est pourquoi sous Bonaparte, l'église Saint-Louis est devenue l'église Saint-Paul-Saint-Louis. Jules Hardouin-Mansart n'a donc même pas le loisir se retourner dans sa tombe pour regretter le report des travaux sur la façade de cette église. (Je fais encore une fois allusion au regrettable report annoncé par Bertrand Delanoë).

Jules Hardouin-Mansart était un proche du Roi-Soleil qui l'avait élevé au titre de comte de Sagonne et décoré de l'ordre de Saint-Michel. L'Hôtel de Sagonne était situé au 28 de la rue des Tournelles dans le quartier de l'Arsenal. Cette résidence de Jules Hardouin-Mansart nous rappelle qu'à cette époque ce quartier était un des plus "huppés" de Paris. (J'ai parlé dans un article précédent du tombeau de Le Tellier à Saint-Gervais-Saint-Protais)

C.Q.F.D. : cette exposition a donc bien un rapport avec l'histoire de notre arrondissement. A voir avant le 28 juin 2009 !

Un détail d'un des deux calicots consacré à l'exposition avec en transparence l'Hôtel Carnavalet.

CCCLX : Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais : le tombeau d'un des plus puissants personnages du XVIIe siècle

Dans le déambulatoire de l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, on peut admirer ce superbe tombeau. Je ne savais pas de qui il s'agissait mais cette oeuvre me rappelait le tombeau de Colbert, le fameux ministre de Louis XIV, que l'on peut admirer dans l'église Saint-Eustache (1er arrondissement).

Enquête faite, il s'agit du tombeau de Michel Le Tellier. On peut en effet lire dans le Guide Bleu : "dans la 4e chapelle [du déambulatoire] : tombeau de Michel Le Tellier, grand chancelier sous Louis XIV, par Mazeline et Hurtrelle (statue du chancelier et figures allégoriques ; ce monument n'est pas complet, une partie est au Louvre)".

Michel Le Tellier est né à Paris le 19 avril 1603. Il a été un des principaux ministres de Louis XIV. Il . Secrétaire d'Etat à la guerre dès 1643 (début de la régence d'Anne d'Autriche), il a joué un rôle fondamental à ce poste : son sens de l'administration a permis à la France de remporter de nombreuses guerres pendant la 1ère partie du règne de Louis XIV.

A la mort d'Etienne (II ) d'Aligre en 1677, il a succédé à celui-ci dans la charge de chancelier qui était la plus prestigieuse parmi les ministres. Il a alors cédé sa place de Secrétaire d'Etat à la guerre à son fils, Michel Le Tellier, plus connu sous son nom de marquis : Louvois.

Michel Le Tellier était un adversaire résolu des Huguenots. Il est possible de consulter une étude des Sociétés savantes qui nous apprend que Michel Le Tellier est mort le 30 octobre 1685, à peine 12 jours après avoir signé la révocation de l'Edit de Nantes qui interdisait le protestantisme en France.

Après sa mort, Louis XIV a dit de lui : « Jamais homme n'a été de meilleur conseil en toutes sortes d'affaires. »

Ce tombeau nous rappelle que, comme l'église Saint-Paul-Saint-Louis, l'église Saint-Gervais-Saint-Protais était un lieu de culte très prestigieux et très prisé au XVIIe siècle (époque de sa reconstruction).

Voir aussi :

- l'article sur la façade de Saint-Gervais-Saint-Protais

- l'article sur les stalles du choeur de Saint-Gervais-Saint-Protais.

CCCLIV : Un souvenir de la grande époque : l'époque où le maire de Paris vivait dans le 4e arrondissement !

En promenade dans les rues du 4e, je me suis arrêté chez Mona Lisait, le revendeur de livres anciens situé au 9, rue Saint-Martin. J'y ai découvert ce livre collecteur consacré à l'Hôtel de Ville. (Textes d'Alain Peyrefitte, photographies de François Bilal, L'Hôtel de Ville, 1985)

On y trouve une information qui m'a été souvent demandée par certains lecteurs de ce blog  : le nombre de personnages qui sont représentés en statue sur l'Hôtel de Ville. On en compte 108 d'après la page 46.

Sur une double page (pages 108-109), on trouve aussi la magnifique photo de Jacques et Bernadette Chirac que je reproduis ci-dessous. Elle permettra aux uns, d'avoir un os à ronger pour dénoncer l'ère Chirac, et aux autres d'avoir un souvenir ému de la période où le futur président de la République était maire de Paris (1977-1995) et lors de laquelle, à 2 reprises (1983 et 1989), les listes qui le soutenaient l'ont emporté dans les 20 arrondissements de Paris - y compris bien sûr le 4e arrondissement.

A l'époque le maire de Paris habitait dans l'appartement de l'Hôtel de Ville et donc il était un habitant du 4e ! Tel n'est pas le choix de Berrand Delanoë qui a préféré transformer l'appartement du maire en halte-garderie pour le personnel de l'Hôtel de Ville (je le précise car autrement je vais encore être accusé d'une trop grande partialité !).

CCCLIII : Avant 1860, ce blog se serait appelé L'Indépendant des 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements...

Je conseille vivement ce livre édité en 2007 par Archives & Culture ayant pour titre Plan itinéraire de Paris. Paris par arrondissement en 1850.

On y apprend en effet que l'actuel centre de Paris avait un découpage très différent par rapport à celui mis en place en 1860 par le préfet Haussmann. Pour ce qui est du 4e arrondissement, voilà le découpage de l'époque :

- le 9e arrondissement correspondait à tout le sud de l'actuel 4e arrondissement : il avait sur les îles exactement les mêmes limites qu'aujourd'hui : seule la partie ouest au-delà de l'actuel boulevard du Palais n'en faisait pas partie. Par contre, côté rive droite, le 9e arrondissement ne commençait qu'au niveau de l'Hôtel de Ville pour se prolonger vers l'Est jusqu'au bassin de l'Arsenal (quai situé à l'Est inclus). Le 9e arrondissement de l'époque n'était pas très étendu vers le Nord puisque les limites étaient la rue de la Tixanderie (à l'emplacement de la caserne Napoléon et de la mairie de l'actuel 4e arrondissment et qui était siuée au sud de l'actuelle rue de Rivoli qui n'avait été  percée à l'époque qu'entre la place de la Concorde et le Palais Royal) et la rue Saint-Antoine qui incluait à l'époque l'actuelle rue François-Miron et la rue Saint-Antoine telle qu'elle existe encore aujourd'hui.

- le 6e arrondissement avait un découpage surprenant, il comprenait dans l'actuel 4e arrondissement la partie comprise entre la rue Saint Martin et l'actuel boulevard Sébastopol... Il se prolongeait vers le 3e arrondissement actuel (Arts et Métiers) pour finir dans l'actuel 11e arrondissement.

- le 7e arrondissement comprenait les quais entre la place du Châtelet et la place de l'Hôtel de Ville jusqu'au niveau de l'actuel Square de la Tour Saint Jacques. Plus au nord, la limite Ouest était la rue Saint-Denis jusqu'au niveau de l'actuel rue du Grenier Saint-Lazare (donc dans l'actuel 3e arrondissement). Cet arrondissement comprenait tout l'espace acutellement compris entre la rue des Francs Bourgeois et la rue Saint-Antoine (avec au sud le 9e arrondissement par lequel j'ai commencé) sauf la partie la plus à l'Est :

- le 8e arrondissement comprenait la pointe Nord-Est de l'actuel 4e arrondissement ce qui incluait donc la place des Vosges (avec pour limite la rue de la Couture Sainte-Catherine qui correspondait à l'époque à l'actuelle rue de Sévigné).

Bref, pour se résumer, l'actuel 4e arrondissement correspondait :

- à la presque totalité de l'ancien 9e arrondissement (toute la partie sud de l'actuel arrondisssement),

-  à une très grande partie du 7e arrondissement. La plus grande partie du nord de l'actuel 4e arrondissement. Mon immeuble y était situé,

- une toute petite partie du 6e arrondissement qui avait son coeur dans l'actuel 3e arrondissement. C'est la partie nord-ouest de l'actuel 4e arrondissement,

- un autre petite partie du 8e arrondissement (la partie nord-est de l'actuel 4e arrondissement autour de la place des Vosges).

Pour se faire une idée approximative de la forme des arrondissements de l'époque voici une carte que j'ai trouvé sur Wikipédia.

Ce découpage qui datait du 11 octobre 1795 (décret du 19 Vendémiaire an IV) avait besoin d'être remis en ordre, ce que n'a pas manqué de faire le préfet Haussman en créant, en 1860, les 20 arrondissements que nous connaissons aujourd'hui et qui, à l'époque, avaient un nombre d'habitants à peu près équivalent. (voir mon article sur le nombre d'habitants dans le 4e arrondissement en 2006).

CCCL : Le Pont-au-change : un pont ancien... par son emplacement

 

  Voici le 4e article consacré aux ponts du 4e arrondissement.

Le Pont au Change sert de limite entre le 1er et le 4e arrondissement. Le pont actuel date du XIXe siècle comme on peut s'en douter avec les énormes "N" qui rappellent l'époque des empereurs de la famille Bonaparte. Le pont actuel a été inauguré le 15 août 1860 sous Napoléon III. Ce pont est donc beaucoup moins ancien que le Pont-Marie construit plus de 200 ans plus tôt. 

Cependant, il semble que dès l'époque de Lutèce le pont qui reliait l'île de la Cité à la rive droite était à cet emplacement. Il a longtemps été appelé le "Grand-Pont" par opposition au "Petit-Pont" qui traverse le bras au sud de l'île de la Cité est qui est moins large.

Ce pont a pris le nom de Pont-aux-Changeurs car, à partir du XIIe siècle,  sur ordre du roi Louis VII, les changeurs avaient été dans l'obligation de s'y installer pour permettre les conversions entre les nombreuses monnaies en usage en Occident à l'époque. Ils s'installaient souvent sur un banc, ce qui est à l'origine du mot "banquier" en français... et en italien. La rue des Lombards n'est pas très loin un peu plus au Nord.

Le pont avait été reconstruit au XVIIe siècle de 1639 à 1647. C'était un pont à 7 arches qui -comme c'était la règle à l'époque- comportait des maisons. Le Pont Neuf construit quelques dizaines d'années plus tôt (dans le 1er arrondissement) restait exceptionnel car il n'en comportait pas. J'ai retrouvé dans ma collection privée une carte postale qui montre un tableau sur lequel apparaissent les maisons du Pont-au-Change :

Le peintre Hubert Robert, amateur de ruines, a représenté,  en 1788, la destruction des maisons qui se trouvaient sur ce pont. (Voir la fiche consacrée à ce tableau par le site de la Ville de Paris).

Pour respecter le caractère vénérable de ce pont, les concepteurs de la construction du XIXe siècle, de la Galisserie et Vaudrey, ont fait un pont maçonné (alors que l'usage des poutres métalliques était devenue l'usage : voir le Pont d'Arcole et le Pont Notre-Dame situés à quelques centaines de mètres de là). Le pont au change est divisé en trois arches :

Pour en savoir plus :  la page sur le site de la Ville de Paris.

.